Sono di nuovo a New York e ti mando questa cartolina da una città che amo e che ho amato; da una città distrutta. Distrutta; eppure in difficoltà a reinventarsi, come ha già fatto tante altre volte.
Siamo migliori? Siamo persi? Siamo cambiati, cambiati completamente?
Ecco alcune immagini, alcuni momenti, per voi.
Siamo ormai nel periodo successivo alla Torre di Babele.
La cultura di New York è oggi completamente frammentata e questo è avvenuto attraverso il linguaggio.
Un tempo, nonostante ci fossero un milione di lingue e accenti diversi, tutti cercavano di comunicare al meglio delle loro possibilità, sempre. I newyorkesi erano famosi per questo! Ogni giorno era emozionante, perché sconosciuti a caso, da qualsiasi parte del mondo, ti dicevano qualcosa di sciocco, divertente o saggio di sfuggita, e tutti riuscivano a capire il succo dell'altro, a prescindere dal livello di inglese di ognuno. Eravamo tutti presenti nella gioia di essere americani – newyorkesi! – insieme.
Quel legame in comune è semplicemente scomparso. Culturalmente, questa città potrebbe ora essere ovunque nel mondo: qualsiasi città globalista e poliglotta. La cultura che era New York è stata completamente distrutta.
Questa è la strategia globalista, giusto? I globalisti capiscono meglio di noi quanto sia preziosa una cultura specifica, e capiscono che se ci si butta dentro abbastanza persone da ogni parte del mondo, senza processi di acculturazione o limiti numerici, alla fine non rimane più alcuna cultura.
I parlanti di inglese non sono migliori di chiunque altro, naturalmente, ma c'è valore in una cultura condivisa che può nascere solo attraverso una lingua condivisa; in effetti, un lingua franca; lingua nazionale.
Il fatto che in qualche modo, all'improvviso, l'inglese sia crollato come l'obiettivo più remoto del linguaggio comune di New York City, e che parlare inglese non sembra essere affatto importante per molti dei nuovi immigrati, significa che c'è una solitudine, una tristezza, una noia e una nostalgia di casa, legate allo spostarsi a New York City e nei suoi quartieri - viaggi che erano emozionanti perché incontravi persone da ogni dove, attraverso il loro inglese.
In qualche modo è improvvisamente diventato accettabile ignorare completamente le persone nelle normali interazioni umane e non provare nemmeno a comunicare con loro, nemmeno con un inglese molto elementare.
Sono salito su un Uber per andare da Manhattan a Brooklyn, e l'autista nigeriano continuava a parlare in yoruba (credo) nelle cuffie; mi ha a malapena salutato in inglese una volta che sono salito in macchina. Sono finiti i giorni delle profonde discussioni filosofiche con i tassisti di New York, di qualsiasi origine. Questo autista continuava a parlare in yoruba (credo) alla presenza invisibile nelle sue cuffie, mentre scendevo dalla sua auto.
Sono entrata nel supermercato vicino al nostro appartamento di Brooklyn e la ragazza che stava cassiera ha continuato a parlare in spagnolo con i suoi colleghi durante l'intera procedura di pagamento, senza interrompere la conversazione una sola volta. Non mi ha rivolto la parola in inglese, nonostante fossi stata gentile per tutto il tempo. Quella freddezza linguistica. mai era successo.
Anche i nuovi immigrati a New York, con una conoscenza dell'inglese molto limitata, erano soliti dire volentieri "Buongiorno!" o "Buona giornata!" – qualsiasi chiacchierata il loro livello linguistico consentisse – fino a pochi mesi fa. Facevamo tutti parte di una comunità linguistica comune, a qualsiasi livello ci si trovasse.
Ora, questo sforzo di partecipazione sembra essere stato semplicemente abbandonato in molti ambienti. Non so come o perché le culture cambino improvvisamente in questo modo, o perché il prestigio dell'inglese sia improvvisamente crollato; ma il fatto che molte persone nella City abbiano rinunciato a comunicare in inglese e tendano a ignorare chi non parla la loro lingua, crea un'anomia, una frattura. bullone; atomizzazione. E ci indebolisce come città. Non possiamo parlarci durante una crisi, figuriamoci creare cultura, danzare o musica insieme, o persino accendere un amore o costruire una famiglia insieme; non possiamo più avere quei momenti di umorismo o di buffoneria o quei profondi scambi tra culture diverse e culture uniche, che mi mancano così tanto.
Si nota un degrado evidente in quella che può essere definita solo estetica e una notevole cancellazione di quella che era stata la presenza dei tesori della cultura occidentale.
Non esiste quasi nessuna moda.
Quasi nessuna giovane donna indossa abiti, camicette o gonne graziose. "Carina" sembra piuttosto fuori moda in questo momento. E "femminile" è completamente fuori dalla finestra. La maggior parte delle giovani donne alla moda indossa pantaloni larghi e stivali militari massicci; ci sono molti piercing. C'è anche un po' di tendenza da dominatrice, con alcune giovani donne che indossano pantaloncini corti e stivali neri di pelle alti fino alla coscia. Le giovani donne ora siedono, quando indossano pantaloni, con le gambe divaricate, e le immagini di moda sui cartelloni pubblicitari sono piene di modelle in questa posa. Non sono una puritana, ma forse sono all'antica, perché mia nonna mi ha insegnato che fare così non era da signora, e trovo la ripetizione di questa immagine – di giovani donne ovunque mostrate con le gambe divaricate – degradante, in relazione all'idea di femminilità.
Mercoledì ho preso la metropolitana fino ad Harlem. Ero piuttosto orgoglioso di me stesso, dato che avevo esitato a prenderla di nuovo dopo le conseguenze di "Defund the Police", uno dei movimenti più stupidi della storia degli Stati Uniti. Ero però nervoso.
Le metropolitane non hanno più segni culturali occidentali che riconosco. C'erano pannelli "artistici" finanziati dal Comune che mostravano un drago cinese rosso. C'era un pannello "artistici" in cui una bambina che suonava uno strumento sembrava avere tre corna in testa. Non c'erano più pubblicità – almeno non nelle carrozze in cui viaggiavo o nelle stazioni che vedevo – di mostre museali o concerti che riguardassero il nostro passato classico occidentale. Niente Impressionisti, niente Mozart. Il Brooklyn Museum aveva una serie di mostre. Molte mi sembravano inquietanti o casuali. Altre erano critiche alla storia tradizionale.
“Nel presente: genere e nazione in Europa”, sopra.
Non vorrei essere un troglodita, ma solo una mostra – quella sullo scultore rinascimentale Luca Della Robbia – faceva riferimento alla nostra tradizione artistica o storico-artistica occidentale. (Le mostre sul design e sulle sale d'epoca, entrambe più utilitaristiche dell'arte stessa, sono state autorizzate a rimanere.) Se sei un bambino e vai in gita al Brooklyn Museum, non avrai letteralmente idea di cosa sia stato il patrimonio artistico occidentale, ma scoprirai che è pessimo.
Più tardi quel giorno, una stazione della metropolitana da cui ero passato, Hoyt-Schermerhorn, fu teatro di una brutale sparatoria, in cui il primo tiratore rimase gravemente ferito. Quel pomeriggio i social media si riempirono di video di newyorkesi rannicchiati, alcuni in preghiera, sul pavimento del vagone della metropolitana, mentre il tiratore camminava avanti e indietro. informazioni.
Quando sono sceso dalla metropolitana, imboccando la 125esima Strada, ero disorientato. L'ultima volta che ci ero stato, nel 2019, era un incrocio urbano elegante e raffinato, elettrizzato dall'orgoglio.
A quel tempo, i soldi affluivano a fiumi ad Harlem. Molti ricchi si erano trasferiti a nord e, pur riconoscendo che la gentrificazione può essere un bene o un male, il quartiere era prospero; in molte zone, florido. Nuove attività stavano aprendo; "Restaurant Row", che ospita leggendari ristoranti di soul food come Sylvia's e The Red Rooster, brillava. Lo Schomberg Center for Research in Black Culture presentava documentari e mostre. La splendida storia e cultura di Harlem a quel tempo non venivano cancellate, ma celebrate. La gente accorreva da tutta la città ad Harlem. perché della vivacità della cultura e della straordinaria storia della zona.
Ora, quasi non credevo ai miei occhi. Una dozzina di senzatetto dall'aria spettrale, con la corporatura scheletrica e i denti spalancati dei tossicodipendenti da metanfetamine, vagavano per l'ampio marciapiede, chiedendo soldi a chiunque uscisse dalla metropolitana. Le loro bocche erano così deformate e gli occhi così vitrei che riuscivano a malapena a parlare. Il boom edilizio pre-"pandemia" sembrava essersi fermato. Le finestre erano sbarrate. Immondizia e graffiti erano ovunque. Più di ogni altra cosa, l'atmosfera, l'orgoglio, l'esuberanza erano spariti, o almeno molto attenuati.
Un vecchio amico mio e di Brian mi ha incontrato e siamo andati da Sylvia a bere qualcosa. Ho detto che la città sembrava distrutta.
"Rotto in che senso?" chiese, sinceramente interessato.
Rotto in che senso? La domanda senza risposta.
In nove milioni di modi.
Credo che vivendo qui giorno per giorno, il declino sconvolgente della città non sia così evidente. Ma per me, il cambiamento in città è stato come vedere un'amica amata, un tempo bella, affascinante e spiritosa, in un letto d'ospedale, attaccata a una flebo, semi-incosciente.
Un'altra sera, a cena, in un ristorante messicano sulla Sesta Avenue, vicino a Canal Street, ho incontrato altri due vecchi amici dei "Tempi Prima".
Tutta Canal Street, quella che un tempo era un'incontenibile arteria commerciale, era stata ripulita dai piccoli negozi a conduzione familiare, dai ristoranti cinesi, dalle gioiellerie economiche e dai negozi che vendevano imitazioni di orologi e borse.
Nel 2021 avevo osservato come Chinatown, fino a Canal Street, fosse stata sistematicamente spinta al fallimento o al collasso, con una piccola attività che chiudeva dopo l'altra, durante – e a causa – dei "lockdown". Il mio telefono è pieno di fotografie di vetrine chiuse, costrette a chiudere perché costrette a sospendere l'attività per otto mesi.
Sapevo già allora, e ne scrissi in quel momento, che si sarebbe trattato sicuramente di una mossa immobiliare.
In precedenza, i grandi costruttori non erano mai riusciti a mettere le mani su Chinatown, con i suoi immobili di pregio in mano a piccoli proprietari, perché la cultura e la comunità locale, nonché le piccole attività che sostenevano i piccoli proprietari, erano troppo forti.
Ma ora l'area, isolato dopo isolato, era come una scacchiera da cui erano stati intenzionalmente ripuliti tutti i pezzi.
Ciò che vedevo ora era ciò che sapevo avrei visto nel 2021.
Vetrine nuove e scintillanti, con giacche da 400 dollari e scarpe da 700 dollari, tutte curate e illuminate come sculture. Piccole gallerie d'arte che vendono opere d'arte moderna da 12,000 a 25,000 dollari a ricchi, giovani e alla moda collezionisti. Catene di bubble tea. Catene di hotel.
I grandi costruttori avevano finalmente ottenuto ciò che avevano desiderato per così tanto tempo.
Io e i miei due amici ci siamo riuniti nell'interno luminoso e giallo del ristorante. Era un po' squallido e un po' datato, con allegri poster di viaggio e lucine. Era, concordammo, proprio come era stato "nel passato".
Eravamo contenti di poter mangiare insieme i nostri economici tacos di pesce e le nostre fajitas. Ora eravamo tutti e tre rifugiati nella nostra città.
Questi due erano stati isolati ed esiliati dai loro amici, proprio come lo ero stato io dai miei, durante la "pandemia". Loro, come me, non erano vaccinati. Loro, come me, avevano cercato di mettere in guardia i nostri amici e i nostri cari dalle iniezioni, e per le loro fatiche erano stati vilipesi, umiliati e disprezzati. Li ammiro moltissimo perché sono rimasti coerenti e pazienti, e hanno affrontato tutti – e hanno persino sopportato quell'esperienza di essere rifiutati – con cuore aperto e con amore.
Ora noi tre ci chinammo l'uno verso l'altro, le file di luci creavano un bagliore festoso intorno a noi. A bassa voce, con voce incalzante, ci aggiornammo; ovvero, ci aggiornammo sulle malattie e sui decessi nel nostro cerchio allargato.
Un'amica ha un disturbo neurologico. La sorella di un'amica è morta nel sonno. La moglie di un'amica è morta di infarto mentre faceva jogging. Un'amica ha un cancro al pancreas. Una giovane donna ha avuto un "mini-ictus". (Alcuni dettagli sono stati modificati per proteggere l'identità.)
Ho descritto loro una cena a cui avevo partecipato di recente, a cui avevano partecipato persone altamente vaccinate, durante la quale tre delle dodici persone presenti avevano tremori alle mani.
Alla fine abbiamo parlato tutti di come nessuno si fosse mai scusato per come eravamo stati trattati, né ci avesse mai detto che avevamo avuto ragione. Ma eravamo tutti d'accordo sul fatto che non avevamo bisogno di scuse e che non volevamo avere ragione.
Volevamo solo che i nostri amici stessero bene.
Morte e disabilità erano ovunque intorno a noi, calavano come l'oscurità attorno a un fuoco da campo.
Tornato a casa, sono passato davanti a un nuovo negozio di cannabis aperto di recente. All'esterno della vetrina ci sono pubblicità in stile cartoon, vivaci e dall'aspetto delizioso, che propongono cannabis al burro d'arachidi e marshmallow, cannabis ai frutti tropicali o cannabis Coco Crispy. Sono esattamente come le pubblicità vivaci dei cereali zuccherati destinate ai bambini.
Proprio mentre pensavo: "Quelle pubblicità sulla cannabis sono rivolte ai ragazzini", tre ragazzi (che sembravano avere circa tredici anni; due maschi e una femmina) mi hanno guardato in entrambe le direzioni, si sono raddrizzati come se stessero per fare qualcosa di veramente bello, divertente e da adulti, ed sono entrati.
Amo ancora questa città. La adoro.
Non capisco cosa sta succedendo.
E tuttavia lo faccio anch'io.
Oggi, in preghiera, ho chiesto a Dio cosa stesse succedendo. Ho pensato che avrei potuto tranquillamente rivolgere le mie domande direttamente a lui.
"Perché il male e la sofferenza sembrano essere ovunque? Quanto durerà?"
Da quel momento di preghiera ho tratto la consapevolezza o la sensazione (è impossibile spiegare come funziona la preghiera; chissà come emergono queste intuizioni nella nostra mente?) che stiamo davvero attraversando "il tempo di Satana". Questa è stata letteralmente la frase che mi è affiorata (o mi è scesa) nella mente.
E ho capito che "non c'è altra via d'uscita se non quella di attraversare", una frase che Brian ama usare quando cerca di descrivermi cosa significa essere in combattimento.
È un'epoca d'ombra. C'è letteralmente un'ombra sul cammino dell'umanità.
Il Salmo 23:4 parla della “valle dell’ombra della morte”; e qui noi sembrano finalmente arrivati.
È un periodo di capovolgimenti metafisici e di malessere generalizzato, non solo personale.
È un momento in cui cose che solitamente si trovano negli anfratti dell'esperienza umana, e cose che almeno metaforicamente sono nascoste sottoterra, hanno avuto il permesso di uscire, di camminare tra noi, di organizzare le istituzioni come vogliono, di gestire gli eventi come desiderano.
Forse i demoni esistono davvero.
Forse i demoni sono sempre esistiti: persone che vendevano i corpi dei loro simili, o trafficavano bambini, o avvelenavano intenzionalmente i loro simili.
Forse i demoni sono sempre esistiti: persone che cancellavano e deridevano ciò che c'è di bello e nobile nelle opere di uomini e donne; o che invitavano i bambini a entrare in interni seducenti per drogare le loro coscienze in crescita.
Forse l'ombra della morte, insieme alla luce, e forse questi demoni, insieme agli umani, sono sempre stati proprio qui in questa dimensione con noi; proprio accanto a noi.
Forse in questo momento, camminare nella Valle dell'Ombra della Morte significa semplicemente che ci è consentito —
Per vederli per quello che sono realmente.
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